Яблоня - Фольварок

Яблоня

Яблоня — принадлежит к семейству розовоцветных.

Яблоня

Яблоня

Яблоню можно признать плодовым деревом номер один. Это самое популярное и традиционное семечковое дерево выращивают и на юге, и на севере. Яблоня занимает среди плодовых деревьев такое же по значимости место, какое пшеница — среди злаковых или картофель с капустой — среди овощных культур. Она была окультурена более 5000 лет назад, а в пищу ее плоды использовались еще раньше, как минимум с окончания ледникового периода. В наше время насаждениями яблонь заняты миллионы гектаров земли.

Сегодня в культуре наиболее распространен вид яблоня домашняя (который, кстати, по мнению ученых, имеет искусственное происхождение и возник на основе нескольких различных яблонь-дикоросов). Но и сейчас на практике далеко не все сорта культурных яблонь, особенно местные, относятся только к нему. Например, вид яблоня сливолистная известен многим как Китайка и яблоня сибирская, она же ягодная яблоня. В целом род Яблоня включает в себя около 50 видов, и хотя по форме их деревья могут различаться очень заметно, плоды съедобны практически у всех (правда, далеко не у всех одинаково вкусны — некоторые не вошли в культуру именно из-за невысоких вкусовых качеств). Как местные культуры и «поставщики генетического материала» для сортовых яблонь выращиваются яблоня киргизская (культи­вируется главным образом в пределах Ферганского хребта); отличающаяся вытянутыми плодами яблоня Аинчевского (почти вся Киргизия); кустовая яблоня Сиверса (Средняя Азия); яблоня азиатская и многие другие, растущие в отдельных странах, например яблоня замечательная (Китай), яблоня флорентийская (Италия) или яблони бурая и Сулярда (Северная Америка).

Биологические особенности

Вследствие длительного существования в культуре (и только в ней) биологические особенности разных сортов яблонь довольно сильно отличаются друг от друга даже внутри самого распространенного культурного вида — яблони домашней. Они могут отличаться как морфологически (строение дерева), так и по требованиям к условиям произрастания (почвы разного химического состава, среднегодовые и летние температуры, устойчивость к низким зимним температурам, весенним заморозкам и т.п.). Единственное ограничение условий для культивирования — непригодные участки, находящиеся в низинах и в болотистых местах (вне зависимости от климатической зоны).

Яблоня домашняя в ее исходной форме — крупное дерево (в среднем до 10 м высотой) с развитой корневой системой, с многочисленными белыми или бело-розовыми цветками, однако современные сорта могут быть и кустовидными, и карликовыми.

В зависимости от сорта и условий выращивания яблоня начинает плодоносить на 4—12-й год после посадки. Это весьма долговечное растение, культурные виды яблони живут около ста лет, а их родственники-дикоросы и до 300 лет, однако продуктивный период у яблони домашней составляет только 40—50 лет.

Как и у всех плодовых деревьев, у яблони есть свои плодовые (кольчатки, плодовые прутики и плодухи) и вегетативные побеги, численность и размер которых можно регулировать с помощью обрезки.

Цветут яблони обычно в апреле — мае (летние сорта раньше, зимние — позже всех) в течение 8—12 суток, и в это время они наиболее уязвимы к воздействию заморозков, которые служат едва ли не главной причиной отсутствия регулярного урожая. Другим важным обстоятельством, связанным с цветением, является то, что яблоням свойственно перекрестное опыление. Если оно по тем или иным причинам не произойдет (в сырую погоду пыльца переносится плохо, а переносящие ее насекомые, прежде всего пчелы, есть не везде), урожай можно не получить. Некоторые сорта являются неплохими самоопылителями, однако даже у них урожаи будут выше средних, если рядом находятся деревья других сортов.

В любом случае даже при нормальном опылении, отсутствии заморозков и обильном цветении до уровня зрелых плодов развивается всего около 30 % завязей — остальные осыпаются, не достигнув спелости. Если же яблоня (конкретный сорт) растет в неподходящих для нее климатических условиях, при недостатке влаги или на слишком бедной почве, процент потерь будет намного выше (вплоть до полного отсутствия плодов).

Для яблонь наиболее пригоден умеренный климат, хотя «климатические привычки» яблонь разных сортов, особенно их зимостойкость, настолько отличаются друг от друга, что каждый конкретный из них удается успешно выращивать лишь в конкретной почвенно-климатической зоне, нередко — только в одном-двух регионах. Сорта, способные расти в широком диапазоне климатических условий, — исключение, а не правило, хотя среди них есть немало популярных, из-за чего может сложиться ложное впечатление, будто любую яблоню можно спокойно перевозить на другой край страны. На самом деле некоторые сорта спокойно переносят зимние температуры ниже -45 «С, однако южные не выдерживают и -35 °С, зато легче переносят избыточную жару или засуху.

Яблоня — ценность культуры

О вкусовых достоинствах яблок говорить, наверное, нет смысла — о них знают все. Яблоки не уступают по вку­совым качествам ни одному из экзотических фруктов, а по разнообразию сортов превосходят все прочие садовые культуры. Плоды яблони весьма универсальны, их можно использовать как в свежем, так и в перерабо­танном виде — для приготовления компотов, варенья, разнообразных кулинарных изделий, цукатов, начинок и даже столовых соусов наподобие кетчупа; также их можно успешно добавлять к маринованным овощам для улучшения вкуса.

При этом яблоки являются не только пищевым, но и одновременно ценнейшим диетическим и лечебным продуктом, поскольку содержат большое количество витамина С. Не случайно народная пословица гласит: «По яблоку в день — и доктор не надобен». Кроме того, если Вы будете съедать яблоко после еды, то Вам не нужна зубная паста.

Свежие плоды яблони содержат до 83 % воды, 13,8 % безазотистых экстрактивных веществ, 0,4 % белка, 0,2 % жира и 1,3 % клетчатки. Среди растворимых веществ первое место занимают сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза), также в яблочном соке содержится много органических кислот (яблочная, винная, лимонная и др.), витаминов С, В и А, есть дубильные вещества, эфирные масла и минеральные соли. Благодаря такому химическому составу яблоки благоприятно действуют на пищеварение и дают хороший лечебный эффект при острых и хронических колитах, ожирении, гипертонической болезни, атеросклерозе, подагре, болезнях печени и почек и очень полезны при многих других заболеваниях.

Сорта яблонь

Количество сортов очень велико и по разным оценкам колеблется от 25 до 35 тысяч. Из них в Реестр сортов растений Украины, по данным на 2004 г., внесен 51 районированный сорт яблони, в т.ч. по Лесостепи — 35 (кроме них выращивается большое количество народных сортов и как минимум 26 иностранных), а в Госреестре РФ (на тот же период) зафиксировано 299 сортов. Что характерно, многие из них культивируются и в Украине независимо от того, внесены они в реестр или нет.

При таком богатом сортименте сделать правильный выбор непросто, и тому, кто хочет получать хорошие урожаи, при выборе сортов в последнюю очередь нужно ориентироваться на вкусовые качества или привлекательный вид.

При выборе сортов яблонь для сада надо руководствоваться:

1. Их районированием (у подавляющего большинства сортов яблок оно очень четкое) — климатический критерий является определяющим для успеха их выращивания; существуют даже специальные каталоги районированных плодовых культур с учетом климатической зоны.

Из районированных в Украине сортов наиболее зимостойкими являются Антоновка обыкновенная, Боровинка, Аонешта, Кальвиль снежный, Кронселъ-ское прозрачное. Сорта с пониженной зимостойкостью: Мекинтош, Джонатан, Пармен зимний золотой, Пепин лондонский, Ренет ландсбергский, Ренет Симиренко. Эти сорта в северных областях Украины рекомендуется выращивать на зимостойких штамбах (прививка на кроны зимостойких сортов).

2. Сроками плодоношения. Все сорта яблонь делятся п&раннелетние, летние, осенние и зимние. Раннелетними сортами считаются сорта со сроком съема плодов с 10 июня, просто летними — с 1 июля по 1 августа, осенними — с августа до 10 сентября, зимними — с 10 сентября по 10 октября. Даже если на участке помещаются всего три яблони, их сорта можно подобрать так, чтобы иметь свежие плоды в любое время года, если взять один раннеспелый летний сорт, один осенний и один зимний с долго хранящимися яблоками. На больших площадях под зимние сорта на яблоневом участке обычно отводится около 60 % земли, под осенние — 25 %, а под летние — около 15 %.

3. Размерами участка. Взрослые яблони, за редким исключением, — очень крупные деревья, на стандартном участке в 6 соток редко удается успешно вырастить больше четырех. Яблони сильно поражаются грибковыми болезнями, что приводит к нестабильной урожайности и снижает товарное качество плодов.

4. Устойчивостью к неблагоприятным факторам и болезням.

Кроме того, подбирать сорта нужно так, чтобы деревья хорошо взаимно опыляли друг друга, для чего существуют специальные таблицы оптимальных опылителей. Общее правило таково: зимние сорта лучше всего размещать рядом с осенними для оптимального взаимного переопыления, которое у зимних сортов с летними может не получиться из-за разницы в сроках цветения. Опылители и опыляемые сорта нужно сажать рядом.

Помимо сроков созревания и прочего вышеперечисленного сорта яблонь делят на 3 большие группы в зависимости от количества трогающихся в рост почек на прошлогоднем приросте и длины побегов, которые из них развиваются. Их так и называют — сорта с сильной, средней и слабой пробудимостью почек или сорта с сильной, средней и слабой побегообразовательной способностью.

Есть и еще одно деление сортов яблонь на группы, связанное с особенностями их обрезки (а если точнее, то особенностями морфологии деревьев, обусловливающими ее специфику), характера роста и типа плодоношения.

В первой группе (специальных названий у этих групп нет) объединены сорта, у которых цветочные почки формируются на однолетних побегах, на концах длинных плодовых прутиков. У молодых экземпляров плодушки располагаются прерывисто, кроны не загущены, у взрослых — кроны редкие. Разумеется, прореживать такие деревья почти не надо — удаляются лишь ослабленные, поврежденные или направленные внутрь ветви, обрезка проводится в минимальном объеме. В эту группу входят такие сорта, как Белый налив, Папировка, Пепинка литовская, Коричное полосатое, Осеннее полосатое и Титовка.

Во вторую группу входят сорта с кольчаточным типом плодоношения, у них в молодом возрасте укорачивают концевые побеги, а позже прореживают плохо развившиеся кольчатки и укорачиваются слишком длинные прутики. Представители этой группы — сорта Антоновка, Боровинка, Грушовка московская.

В третью группу входят сорта яблонь с двумя видами обрастающих ветвей. У первого вида ветки длинные (до 50 см), с выраженной осью симметрии и с большим количеством коротких кольчаток на скелетных сучьях, сильно разветвленные. У таких сортов надо регулярно (раз в 4—5 лет) укорачивать концы однолетних веток и прореживать длинные на периферии кроны. Плодушки не прореживаются. Типичный представитель этой группы — Анис.

Если вы собираетесь выращивать яблоки не для себя, а на продажу, придется учесть и еще два критерия: лежкость и транспортабельность плодов.

Яблона — агротехника выращивания

Яблоня предпочитает суглинистые черноземы, но лучше других плодовых культур переносит тяжелые глинистые почвы и избыток влаги, хотя не переносит высокого залегания грунтовых вод, в этом случае сажать ее надо на холмики.

Из-за того что при семенном разведении сортовые признаки обычно не сохраняются, яблоню разводят главным образом с помощью весенней и зимней прививки черенком и летней окулировки «глазком». У некоторых сортов можно укоренять зеленые (малоодревесневшие) черенки. Сама прививка выраженных особенностей не имеет (стандартные приемы).

На постоянное место обычно высаживаются уже привитые саженцы. Расстояние между растениями зависит от высоты сорта (она определяется рослостью подвоя): сильнорослым требуется площадь 6×6 или 5 х 6 м, глубина ямы — 60 см, диаметр — 100 см; полукарликовым — 4 х 4 м, глубина ямы — 50 см, диаметр — 80 см; карликовым — 2,5 х 3 м, 40 и 80 см соответственно. В пе­риод приживления саженцев их обязательно надо по­лить 2—3 раза с интервалом в 20—25 дней. Основное удобрение вносится до посадки (заблаговременно — не в тот же год) на большую глубину в виде смеси навоза с минеральными фосфорными и калийными удобрениями, дозами, рассчитанными на длительные сроки действия. Концентрированные удобрения вызывают у молодых деревьев ожог корней.

С первого же года после высадки надо начинать осуществлять формирующую обрезку. Когда нужная густота и форма кроны будут уже достигнуты, цель обрезки смещается от кроноформирующей к усиливающей деятельность плодовых образований. Укорачивать надо только отдельные ветки, зато чаще прореживать крону, предотвращая излишнее загущение. Степень укорачивания зависит от особенностей сорта. Полностью удаляются поврежденные и усохшие ветви, а также трущиеся, переплетающиеся и направленные внутрь кроны. Также прореживаются отдельные плодоносные ветки (в основном слабые и с малым количеством плодовых образований — благодаря этому усиливаются остальные).

У старых деревьев рост ветвей прекращается, а плодоношение снижается вне зависимости от уровня агротехники, для них проводится омолаживающая обрезка в виде сильного укорачивания (от трети до половины длины) скелетных веток. Также в случае необходимости надо проводить обрезку обмороженных деревьев.

Поливы взрослых яблонь проводятся по мере необ­ходимости, засушливым жарким летом не менее трех раз за вегетационный сезон (сразу после цветения, через 15—20 дней после первого полива и в период формирования плодов). После поливов почва рыхлится и или мульчируется.

Подкормки начинают проводить со 2—3-го года после посадки, когда саженцы хорошо приживутся, по обыч­ной схеме, учитывающей сезонные жизненные циклы.

Для защиты от вредителей и болезней осенью (после листопада) стволы яблонь надо белить свежегашеной известью с добавлением медного купороса.

Ветви многих сортов яблонь в момент плодоношения сильно отвисают от плодов и могут надломиться под их тяжестью. Такие ветви надо подпирать жердями с развилкой на конце. У более молодых деревьев, наоборот, можно ускорить начало плодоношения, привя­зав к веткам грузики.

В ожидании холодной или бесснежной зимы осенью надо подкормить яблони фосфорно-калийным удобрением и замульчировать приствольные круги. У молодых деревьев укутываются штамбы. В северных регионах яблоню лучше прививать на морозостойкие подвои.

Выращивание яблонь из семян

Этот вид размножения применяется главным образом для выращивания подвоев-дичек, а также в селекционных целях — из-за перекрестного опыления предсказать, какими сортовыми признаками будут обладать сеянцы, практически нереально, однако известно немало случаев, когда они оказывались по качеству лучше материнских сортов.

Семена яблонь становятся всхожими только после стратификации в течение 2—2,5 месяца (обычно ее проводят с осени, минимальный срок — за 60—70 дней до высева). Для стратификации на 1 часть семян берут 3—4 части обеззараженного речного песка, увлажняют и перемешивают так, чтобы семечки распределились по песку равномерно и не соприкасались друг с другом. Смесь помещают в небольшие емкости и хранят при температуре около 5 °С (как вариант для областей с многоснежными зимами — ящики зарываются в снег, а после того, как он начнет таять, чтобы семена не проросли раньше времени, их охлаждают, нагребая снег на ящики сбоку и сверху). Перед посевом надо отмыть семена от песка и сора и слегка просушить.

В случае выращивания дичек (подвоев) семена весной сеются сразу в грунт, если проводится селекционный эксперимент, возможно помещение их в укрытие-питомник. Сеянцы более требовательны к структуре почвы, чем подращенные саженцы, их надо постараться разместить в наиболее рыхлой почве (тяжелую почву можно дополнительно запесковать или добавить в грунт опилки как разрыхлитель). Почва не должна быть слишком влажной (низинной с застаиванием осадочных вод или с высоким залеганием грунтовых вод). В случае необходимости делаются гряды высотой 20 см. Почву перед высевом надо глубоко обработать, удобрить органическими удобрениями (навоз) и пробороновать, разровняв поверхность.

Семена высеваются в бороздки глубиной 3—4 см, расстояние между бороздками — 10—20 см (если 10 см, пикировка становится обязательной). После посева грядка мульчируется (лучше всего торфом или перегноем).

При густой посадке и хорошей всхожести сеянцы пикируют после образования первой пары настоящих листьев, одновременно с пикировкой главный корень обычно обрезается на треть длины, чтобы лучше развивались боковые. Перед проведением пикировки сеянцы надо хорошо полить, углубление возле растения делается колышком, после чего сеянец извлекается из почвы двумя пальцами, корни укорачиваются, а затем он помещается в углубление до семядольных листочков. Корешки не должны заворачиваться. Затем с помощью того же колышка, воткнутого в почву под углом, грунт прижимается к сеянцу, чтобы он хорошо «засел» в почве. После пикировки расстояние между сеянцами в ряду должно составить 5—6 см, между рядами — 20 см.

Иногда корни дичек подрезают не выкапывая, для этого существуют специальные ножи, но чтобы это проделать, необходим определенный опыт (можно сначала потренироваться на сорняках). Некоторые сорта, например Анис и Антоновка, сами по себе обладают развитой корневой системой и в подрезке (укорачивании) не нуждаются.

В течение весны — лета после посева семян вокруг сеянцев обязательно надо рыхлить почву (при образовании малейшей корки) и регулярно выпалывать сорняки. Также их надо подкормить 3—4 раза (первый раз через 20 дней после появления всходов, дальше — периодически) растворами минеральных удобрений и регулярно поливать (5—6 раз за сезон). Для защиты от парши их желательно 3—4 раза в течение лета опрыскать бордоской жидкостью.

Осенью, когда рост сеянца закончится и листья начнут опадать, сеянцы выкапываются. Если на них остались листья, их надо удалить еще перед выкапыванием. Выкопанные растения сортируют: экземпляры с развитой корневой системой и толщиной корневой шейки не менее 5 мм относятся к первому или второму сорту, их можно будет переместить в питомник, а экземпляры третьего сорта с плохими корнями и корневой шейкой 3—4 мм высаживают на отдельный участок для доращивания. Экземпляры с корневой шейкой менее 3 мм, неразвитыми корнями и с механическими повреждениями выбраковываются.

Питомник организовывается на хорошо огорожен­ном (чтобы до сеянцев не добрались грызуны) участке с рыхлой хорошо удобренной почвой. В больших садах питомник делают из нескольких «полей» (обычно из 3—4): на первом будут размещены годовалые сеянцы, на втором — уже привитые, но до первой обрезки, на третьем — привитые на второй год после посадки.

В южных регионах сеянцы можно поместить в питомник той же осенью, в северных — весной.

Если сеянцы не высаживаются в питомник сразу осенью, хранить их надо или как черенки, или (что практикуется чаще) прикапывать на зиму. Для этого роют канавку около 30 см глубиной (длина зависит от количества сеянцев) с наклонной стенкой и на эту стенку раскладывают сеянцы так, чтобы они не соприкасались друг с другом (при соприкосновении увеличивается вероятность загнивания). Их присыпают землей, взятой с противоположной стенки, так, чтобы она снова стала наклонной. Почву надо мелко раскрошить, чтобы она заполнила все пустоты между корнями. На образовавшуюся вторую наклонную стенку тоже выкладываются сеянцы, их прикапывают землей, вынутой из канавки. Если есть вероятность проникновения на участок грызунов вроде зайцев, место прикопки надо огородить сеткой или щитами, а для защиты от мышей прорыть вокруг другую канавку с отвесными стенками.

Перед посадкой в питомник корни у сеянцев укорачивают на 10—15 см, а надземную часть — до 20—25 см. Высаживают их в заранее подготовленные лунки по схеме 90 см между рядами, 25—30 см между растениями в ряду, заглубляя ровно по корневую шейку. После посадки почву надо хорошо разрыхлить, в т.ч. и в междурядьях. Далее рыхление и прополка проводятся регулярно.

При хорошем уходе к середине лета дички можно будет прививать. Привитые саженцы оставляют на зиму и до следующей осени, после чего их надо будет выкопать, даже если посадка на постоянное место намечается на весну. За несколько дней до выкапывания с саженцев аккуратно удаляются все листья. При извлечении саженцев из почвы надо следить, чтобы корни не повреждались. Долго на воздухе корни находиться не могут, поэтому те растения, которые будут посажены весной, придется снова прикопать в землю в защищенном от грызунов месте. Прикапываются деревца почти так же, как и в предыдущем случае (в канавке под наклоном), канавка должна быть около 50 см глубиной и приблизительно такой же в ширину. Стволы саженцев заглубляются в почву приблизительно на треть. Если сортов несколько, их размещают в разные канав­ки на расстоянии не менее 2 метра друг от друга и помещают рядом ярлычки с указанием, что это за сорта.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Вверх