www.folvarok.ru

 Строим домНа главнуюВсе для печникаВсе для дачиВинный погребокСадовод
Лучший проект сайта

Главная страница
 

Строим стену

Стены, крыша и фундамент - основа всего дома, поэтому подготовиться к строительству стен надо очень тщательно.

Стены следует разделить на внутренние и внешние, несущие и не несущие. Наружные стены как правило все несущие, но кроме прочности они должны обладать и хорошими теплоизолирующими свойствами, так же неплохо будет, если стена будет еще и звукоизолятором. Внутренняя стена может быть выполнена из того же материала, что и наружная, но может и отличаться, например: внешнюю и внутреннюю стены можно выполнить из кирпича с перевязкой, это придаст дополнительную прочность конструкции дома, а можно внешнюю стену построить из газосиликатных блоков а внутренние перегородки сделать деревянными и т.д.

Для начала продолжим серию статей о том, как перестроить дом своими руками. В моем случае стены дома были выполнены из бревен, а вот стены чердака пришлось построить заново. Чтобы возвести их максимально быстро, просто и дешево и при этом получить желаемый результат, было принято решение использовать для этой цели обрезные доски толщиной 25мм. Так как каркас второго этажа состоял из вертикально стоящих брусьев, то самым простым решением было набить доски прямо на эти брусья горизонтально, чтобы не строить дополнительный каркас.

Со стороны фронтона я поступил еще проще, фронтон остался где и был, а встык к нему была достроена стена из досок, чтобы соединить его с новым углом второго этажа. Как это выглядело видно на фотографии. Важный момент: новую стену нужно пристыковать к фронтону таким образом, чтобы новая стена и фронтон были идеально в одной плоскости, в противном случае для обшивки сайдингом понадобится дополнительная обрешетка.

Сразу скажу, по прошествии примерно месяца доски высохли и в стене появились щели от 3 до 10мм шириной, поэтому подгонять такие доски друг к другу особо не стоит, труд будет напрасен, если конечно Ваши доски не после технической сушки.

 Весь фокус в том, что благодаря современным строительным материалам, щели в стене играют совсем незначительную роль, ветер их не продует благодаря обшивке стены снаружи пластиковым сайдингом, а чтобы в доме было тепло и тихо, изнутри в ниши между брусьями каркаса закладывается минеральная вата, в моем случае польского производства фирмы Parok. Далее минеральная вата закрывается слоем пароизоляционной пленки, я использовал немецкого производства, она по цене мало чем отличалась от других производителей, ну и в конце изнутри комнаты ошивались вагонкой. Таким образом стена из досок служит простым каркасом для крепления сайдинга и утеплителя, поэтому щели в ней не должны вызывать особого беспокойства. Теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства такой стены проверены в течении 4-х лет и вся наша семья весьма довольна построенным домом.

Однако, прежде чем начать строительство, кратко рассмотрим материалы из которых можем изготовить стены.

1. Каменная стена - казалось бы камень самый доступный материал, валяется под ногами, однако, чтобы построить стены из натурального камня Вам понадобятся навыки каменотеса, если камни будут крупными, то не обойтись без подъемных средств, необходимое количество камней, из которых можно строить стену жилого дома Вы скорее всего сами не найдете и Вам придется приобретать их в каменоломне или карьере. Стоимость такого количества камня будет внушительной, доставка тоже будет не дешевой, т.к. этот материал имеет большую массу. Правильно сложенная каменная стена скорее всего простоит дольше своих собратьев из кирпича или дерева, однако неправильно сложенная каменная кладка может разрушится сама по себе. В древние времена, когда каменные стены были повсеместно распространены, а растворов для скрепления камней надлежащим образом было мало, камнетесы вытесывали каждый камень так, чтобы он лежал в кладке даже без скрепляющего кладку состава, это не только увеличивало долговечность стены, но и многократно повышало её безопасность. Овладеть ремеслом камнетеса вот так с ходу довольно трудно, Вам придется узнать в каком месте камень нужно ударить, чтобы он раскололся, какой камень годится для кладки стены, а какой рассыплется через несколько лет, что такое замок, как выкладывать арки, как класть камень, чтобы стена выглядела ровной, как соблюдать чистоту при кладке, чтобы высохшая стена не стала похожа на бесформенную цементную массу. Некоторые мастера, чтобы придать камню красивый вид обрабатывают поверхность кислотой, это довольно опасный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. Я поступал намного демократичней, после укладки очередного камня протирал его несколько раз влажным параллоном, но воы в нем не должно быть слишком много иначе она потечет на камни и размоет кладку. Параллон се время споласкивается в ведре с водой и отжимается. Иногда, для того чтобы камень не выпадал из кладки, я подпирал его небольшим камушком или куском застывшего цемента, но это не совсем правильно, лучше всего если камень будет сам лежать на своем месте в стене. В идеале подобрать камни такой формы, чтобы они ложились горизонтальными рядами и напоминали блоки, но таких в природе очень мало и придавать им такую форму придется вручную.

Стену из камня рекомендуют оштукатуривать изнутри и с наружи. Камни подбираются без трещин, тщательно отмываются от остатков глины, если останется тонкая прослойка глины, она не даст камню сцепиться с раствором. Начинают кладку каменной стены с того, что заливают на подготовленный участок слой цементного раствора, а уже в него кладут первый ряд камней. Стена из бутового камня называется бутовой. Если камни кладутся на глиняный раствор, то придется обезопасить стену от попадания влаги, подробно останавливаться на этом методе не будем. Цементный раствор берется из расчета не более трех частей песка на одну часть цемента. Цемент я обычно брал марки не менее 500. Толщина стены в среднеконтинентальном климате по различным источниками рекомендуется около 0,75 - 0,8м. Проемы под окна и двери, а так же верхний ряд и углы чаще всего выкладывают из кирпичей, это позволяет выровнять поверхность для облегчения монтажа и придать зданию более эстетичный вид. При кладке каменной стены львиная доля времени уходит на выбор подходящего камня, который ляжет именно на это место. Каменные стены отличаются очень высокой звукоизоляцией, но они довольно холодные. Дом из камня имеет крайне высокую массу и требует хорошо рассчитанного, крепкого фундамента. Не рекомендуется класть стены из камня на участках с подвижным грунтом или подземными водами.

2. Кирпичная стена - в отличии от каменной стены, кирпичная возводится быстрее, она будет более ровной, материал можно просто купить в строительном магазине. Способы кладки кирпичной стены изображены на рисунке. Как и каменная стена, стена из кирпича очень крепкая, тяжелая, холодная и прекрасно гасит звуки. Для районов с сейсмической активностью кирпичная и каменная клака не подходит, при землетрясениях они рассыпаются так, что не оставляют шансов уцелеть. Не забывайте вставлять деревянные чурки в проемах окон и дверей, для их последующего крепления. Толщина шва должна составлять 10-12мм и после укладки разделываться специальным инструментом в виде канавок, кантиков и т.д. Кирпич может быть белым и красным, одинарным, полуторным или двойным, пустотелым или двойным.

В начале кирпич укладывается в "версту" т.е. на сухую без раствора. Это очень ответственный процесс и торопиться с ним не надо. Затем все тщательно вымеряв выставляем углы и по ним натягиваем шнур "причалку". Раствор для кладки берут из расчета цемент марки М500 одна часть и 4-4,5 частей песка, в него можно добавить клей типа «Флизенклебер» немецкого производства, некоторые мастера добавляют 10мл жидкого мыла на ведро раствора для придания ему эластичности. Из личного опыта скажу, что можно добавлять обычный ПВА клей в цементный раствор, такой раствор становится намного крепче и лучше липнет к кирпичам. Сами кирпичи не должны быть грязными или пыльными, некоторые перед укладкой макают их в воду, чтобы кирпич не впитывал воду из раствора слишком быстро.

Для кладки кирпича используют водяной уровень, обычный уровень, отвес, так же запаситесь различными мастерками и кельмами. Если кирпич уже схватился двигать его нельзя, если это необходимо то полностью счистите с него раствор и положите заново. Неплохо иметь резиновый молоток, им удобно бодстукивать кирпич на свое место, одновременно улучшается сцепление кирпича с кладкой стены.

3. Стена из керамзитобетона. Керамзитобетон все больше наращивает популярность в возведении различных построек, это происходит благодаря тому, что он обладает относительно небольшим весом, т.е. укладывается в диапазон от 500 до 1800 килограмм на метр кубический, еще такие бетоны называют легкими. Керамзитобетон обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, он будет лучше сохранять тепло чем каменная или кирпичная кладка. Керамзит - это вспученный при быстром обжиге тёмно-коричневых глин материал имеющий пористую структуру, благодаря такой структуре керамзит и получил высокие теплоизолирующие свойства, плотность его настолько мала, что он плавает на поверхности воды.Еще одно преимущество керамзитобетона в том, что можно не просто покупать готовые керамзитобетонные блоки, но и выливать из него сразу готовые стены, для этого можно использовать специальные формы. Если по простому, то чтобы получить керамзитобетон, покупаем машину керамзита, песка и цемент, замешиваем цементный раствор и добавляем керамзит, чем больше керамзита, тем легче и теплее получится стена. Однако не все так хорошо как кажется на первый взгляд, легкие бетоны характеризуются меньшей прочностью, чем обычный бетон. Обычно легкий бетон характеризуется такими показателями как величина объемной массы и проектная марка по прочности на сжатие. Для примера возьмем марку бетона В7,5 D1300 соответственно В7,5 - марка прочности, а D1300 - означает то, что один кубометр такого бетона будет иметь массу 1300 кг. Многие организации выпускают готовые керамзитобетонные стеновые панели или можно заказать миксер, который привезет готовую керамзитобетонную смесь.

4. Стена из газосиликатных блоков. Слишком сильно размазывать статью не будем, скажем так, газосиликатные блоки по своим характеристикам напоминают керамзитобетон, однако они менее прочные, но выполненные по евростандартам имеют идеально ровные грани, благодаря чему кладка их выполняется на клей и толщина шва получается 2-3мм. Газосиликатный блок легко можно распилить обычной ножовкой, можно рубить топором, тесать стамеской. Если газосиликатный блок оставить под открытым небом, то он  благодаря пористой структуре напитается водой, зимой вода замерзнет и расширится, в итоге структура газосиликатного блока нарушится и он станет рыхлым. Это означает, что стену из газосиликатных блоков необходимо оштукатуривать, даже если она красиво сложена и красиво выглядит. В нашей практике мы построили баню из газосиликатных блоков, но мы её не штукатурили, а покрасили густой фасадной краской, использовали валик с дырками, благодаря чему краска легла с характерным рисунком, это намного дешевле и быстрее, чем штукатурить (пример того что получилось на фото). Однако для жилых домов рекомендуется утеплить дом снаружи и оштукатурить, газосиликатный блок сам по себе является прекрасным теплоизолятором, но утепленный снаружи вообще превращается в своеобразный термос. Дверные и оконные проемы, углы здания и верхний ряд рекомендуется выкладывать кирпичом. Существуют определенные трудности с креплением различных элементов к таким стенам, т.к. они довольно крохкие, используют анкерное крепление. В стенах из газосиликатных блоков легко прорезать штробу. Еще одно из преимуществ стен из газосиликата, это их очень быстрая скорость возведения, бригада опытных рабочих могут сложить коробку небольшого дома буквально за день или два.

5. Бревенчатая стена - обладает превосходными качествами в том плане, что летом в бревенчатом доме прохладно, а зимой теплее, бревенчатая стена обладает не очень хорошей звукоизоляцией, подвержены гниению, могут разрушаться различными насекомыми, пожароопасны, крайне устойчивы при землетрясениях.. Многие замечают, что бревенчатый дом как бы дышит, спать в бревенчатом доме легче, чем в каменном. Бревенчатые стены нужно проконопачивать мхом. В старину бревна связывались таким образом, что не было необходимости сбивать их гвоздями, различного вида замки по углам скрепляли стены не хуже скобяных изделий, правда все это было продиктовано чаще всего именно отсутствием этих самых гвоздей и скоб. Иногда применялось крепление на деревянных шкантах, а вместо мха для уплотнения швов брали смесь соломы и глины, но самый лучший результат дает рулонная пакля. Современные бревна могут быть цилиндрованными, т.е. обточенными в виде цилиндра, выглядит такая стена довольно красиво и при надлежащей пропитке её нет необходимости обшивать снаружи чем то еще. Современные лесопилки пилят лес со всего подряд, хотя по правилам раньше специально выбирали строевой лес. Хочу привести пример, коробка нашей дачи сложена из бревен, которые до революции были частью панского дома, после революции и после 2-й мировой войны этот дом использовался как цех деревообрабатывающего комбината, потом случился пожар и цех разобрали. Уцелевшие бревна мы купили по дешевке и построили из них дом... так вот эти бревна, если их только надпилить на 1 см дают такой запах смолы, как будто их только вчера из леса привезли, а современные брусья, которые я купил на второй этаж по сравнению с этими древними бревнами просто вата, они легкие, рыхлые, смолой не пахнут, при попадании в воду гниют сразу, а те настоящие бревна из строевого леса еще неизвестно сколько простоят, но точно сгниют не скоро и это без всяких пропиток... при этом им больше 100 лет уже... Так что ищите настоящий строевой лес, если решили строить бревенчатый дом.

Один ряд бревен по всему периметру дома называется венец. Нижний венец, раньше делали немного более толстым, верхний самым тонким. Нижний венец бревенчатой стены нельзя класть просто на голый фундамент, необходимо подстелить рубероид, не знаю почему, но на рубероиде бревна неикогда не гниют, а вот если их положить на бетон или на полиэтилен, тогда сгниют за милую душу. Бетон сам по себе гигроскопичен, т.е. умеет накапливать влагу. Проем для окон и дверей сразу не делают, оставляют одно выпиленное бревно, либо вовсе не оставляют ничего, современные цепные пилы позволяют выпилить любой проем с нуля. Однако нельзя перепиливать нижний и верхний венец иначе конструкция распадется. Вообще в бревенчатых стенах, чем меньше проемов, тем они крепче. Когда проем выпилен его необходимо укрепить по вертикали, раньше для этого выбирался паз и туда вставлялась коробка двери или брус, теперь многие пропиливают по вертикали узкую полосу и вставляют в неё стальной уголок. Если этого не сделать стена со временем начнет терять свою форму, бревна будут как бы выпячиваться из нее и в конце концов стены могут прийти в негодность. Благодаря тому, что бревна перевязаны между собой и сбиты гвоздями, бревенчатые дома никогда не обрушаются, даже если под ними рассыплется фундамент, максимум что грозит бревенчатому дому это то, что его перекосит, зато его можно поднять современным домкратом и выровнять, чего уже нельзя сделать с каменным домом. Следите за тем, чтобы на бревнах не осталось коры, это будущий источник для размножения короеда. Вот тут мной был найдет прекрасный материал для обучения искусству строителства срубов "http://www.woodmaterial.ru/materials/19.php" (выделите "зеленый" адрес без кавычек с помощью мышки, скопируйте в буфер обмена с помощью Ctrl+V и вставьте в адресную строку браузера Ctrl+C затем нажмите Enter)

Способ врезки бревен по углам с остатком называется "В обло", а без остатка "В лапу"

Иногда сруб делают в стороне от предполагаемого места постройки, его собирают наоборот, сначала на землю кладут будущий верхний венец, а вверху окажется нижний, а потом дом перебирают как бы снизу вверх.

Если Вы решили возвести бревенчатый дом самостоятельно, тщательно ознакомьтесь с литературой, изучите способы перевязки бревен между собой, не думайте что это просто. Вам понадобятся кованные топоры, большой и средний, топоры должны иметь как можно более тонкое лезвие, те которые образуют широкий клин годятся только чтоб дрова колоть. Литые топоры и топоры из порошковой стали недолговечны и даже опасны, они просто раскалываются. Летящий топор это Вам не шутка... Кованные топоры обычно имеют неровную поверхность, они менее красивые, если обух кривой выровняйте его на точиле, им можно легко забивать гвозди. Ручку к топору лучше сделать самому, на конце она должна иметь расширение, хотя тут все индивидуально, рука должна привыкнуть к своему инструменту. Приобретите буравчик, различные стамески и долото, пилу для грубой и точной распиловки.  Перечислять можно долго, но это основное.

Подведем итог: бревенчатые стены легче каменных, сложить дом в одиночку очень тяжело, почти невозможно, они обеспечивают приятный микроклимат во все времена года внутри помещения, они подвержены гниению и пожарам, а так же страдают от насекомых вроде короеда, бревенчатые стены очень устойчивы в сейсмически опасных зонах. По теплопроводности это нечто среднее, будет и не тепло и не холодно, а так конечно зависит и от плотности швов и от качества и толщины древесины.

6. Стена из деревянных панелей. Такие дома обычно выпускаются на заводе, собираются как готовый конструктор, все элементы стен дома как правило имеют необходимую степень утепления и рассчитаны по нагрузке. Это один из самых простых, но не самый дешевый вариант постройки дома. Так же Вы будете ограничены в выборе, негде будет развернуться творческой фантазии. Снаружи такие дома обкладывают кирпичом, обшивают сайдингом и т.д.

7. Стена саманного типа - больше всего подходит для жарких стран, однако как это ни странно, дома саманного типа получили широкое распространение в Англии, стране дождей. Саман один из древнейших материалов для постройки домов. В состав самана обычно входят глина, песок, солома и вода, которые смешиваются в определенной пропорции в зависимости от типа глины до консистенции сметаны. Процесс возведения саманного дома очень увлекателен и похож на создание скульптур. Для домов саманного типа характерны изогнутые арки и стены. Сами стены снаружи выполняются толщиной не менее 50см а внутри не менее 30см, в качестве арматуры выступают доски, хворост либо камышь. Саман устойчив к выветриванию и даже может противостоять проливным дождям, однако от влаги его лучше всего градить с помощью цементно-песчаной штукатурки и широких свесов крыши. Процесс освоения постройки стен саманного типа довольно прост даже для новичков

А еще нам необходимо знать основные понятия и элементарные расчеты для того, чтобы дом получился теплым:

Теплопроводность – это количественная оценка способности конкретного вещества проводить тепло.

Теплосопротивление – величина обратная теплопроводности, т.е. характеризует способность вещества сопротивляться потере тепла.

Для расчетов применяется простая формула:

Теплосопротивление слоя = толщина слоя (м)
Коэффициент теплопроводности материала ( )

Ниже в таблице представлены данные по теплосопротивлению некоторых материалов, используемых при возведении стен  (таблица взята с сайта www.solntse.ru ):

Материал Толщина материала (мм) Расчетное теплосопротивление (м² * °С / Вт)
Брус 100 0,71
Брус 150 1,07
Кладка из красного кирпича
(плотность 1800 кг/м³)
380
(полтора кирпича)
0,53
Кладка из белого силикатного кирпича 380
(полтора кирпича)
0,44
Кладка из керамического пустотелого кирпича (плотность 1400 кг/м³) 380
(полтора кирпича)
0,76
Кладка из керамического пустотелого кирпича (плотность 1000 кг/м³) 380
(полтора кирпича)
1,06
Кладка из красного кирпича
(плотность 1800 кг/м³)
510
(два кирпича)
0,72
Кладка из белого силикатного кирпича 510
(два кирпича)
0,6
Кладка из керамического пустотелого кирпича (плотность 1400 кг/м³) 510
(два кирпича)
1,04
Кладка из керамического пустотелого кирпича (плотность 1000 кг/м³) 510
(два кирпича)
1,46
Кладка на клей из газо- пенобетонных блоков (плотность 400 кг/м³) 200 1,11
Кладка на клей из газо- пенобетонных блоков (плотность 600 кг/м³) 200 0,69
Кладка на клей керамзитобетонных блоков на керамзитовом песке и керамзитобетоне (плотность 800 кг/м³) 200 0,65
Теплоизоляционные материалы
Плиты из каменной ваты ROCKWOOL ФАСАД БАТТС 50 1,25
Ветрозащитные плиты Изоплат 25 0,45
Теплозащитные плиты Изоплат 12 0,27

и еще

Вид кирпича Коэффициент теплопроводности*,
 
Кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе, плотность 1800 кг/м³* Теплосопротивление стены толщиной 0,37 м,
 
Красный глиняный (плотность 1800 кг/м³) 0,56 0,70 0,53
Силикатный, белый 0,70 0,85 0,44
Керамический пустотелый (плотность 1400 кг/м³) 0,41 0,49 0,76
Керамический пустотелый (плотность 1000 кг/м³) 0,31 0,35 1,06

 

Автор статьи Кузьминич Евгений

  Перейти в раздел СТРОИМ ДОМ   Главная страница

 

 

Материалы данного сайта разрешается использовать при условии обязательной ссылки на данный ресурс.

Copyright © 2010 by Евгений Кузьминич. Все права защищены.

Адрес электронной почты вебмастера www.folvarok@mail.ru