www.folvarok.ru

 СТРОИМ ДОМНа главнуюВсе для печникаВсе для дачиВинный погребокСадовод
   


Камин своими руками

В данной статье рассмотрены основные моменты, которые Вы должны знать при выборе и кладке каминов.

Некоторые части стать будут дублироваться со статьей о кладке кирпичных печей, расположенной на странице "Печи" сайта.

Для чего Вам нужен камин:

  • Для красоты - рассмотрите вариант небольших литых каминов из чугуна, отливается передняя декоративная стенка и небольшая корзина для очага. Обратите внимание на камины закрываемые стеклом, вплоть до искусственных электрокаминов, они тоже смотрятся неплохо.

  • Для отопления - сразу уточним, для полноценного отопления дома камины не подходят, они работают по принципу "тепло пока горит", зато у них есть существенное преимущество перед печами, котлами и т.д. Камин очень хорошо проветривает дом, просушивает его и дает тепло за максимально короткий промежуток времени. Лично я приезжая в загородный дом зимой, разжигаю камин и несколько часов получаю тепло от него, за это время прогревается основная отопительная печь и в доме становится по летнему тепло.

  • Для красоты, отопления и т.д. - оптимальный вариант, камин должен быть камином, должен и глаз радовать и согревать и даже при необходимости служить мангалом.

  камин

Рассмотрим классический твердотопливный дровяной кирпичный камин открытого типа. Процесс кладки камина состоит из следующих операций:

1. Выбираем тип камина и его будущее месторасположение в доме.

Камины бывают с односторонним излучением, это обычный камин и камины с двухсторонним излучением, это различные угловые и "сквозные" камины. Односторонний камин более теплоемкий, менее пожароопасный, требует меньший приток воздуха. Двухсторонний имеет больше вариантов исполнения и может стать оригинальным украшением комнаты, к тому же его можно расположить в углу. Редко встречаются камины с очагом открытым с трех сторон.

Совет: для улучшения теплоотдачи отражающую стену камина можно выполнить из чугуна. Только ни в коем случае не вмуровывайте его намертво, порвет кладку при тепловом расширении.

Камины по старым нормам не рекомендовалось располагать напротив окон, т.к. это создавало усиленную циркуляцию воздуха. В современных домах частенько используются стеклопакеты, что не только препятствует усиленной циркуляции, но и может отрицательно сказаться на тяге. Для предотвращения подобной ситуации используют например тягу из под пола. Т.к. под полом обычно предусмотрены отдушины для вентиляции. Однако пристраивать камин к наружной стене так, чтобы дымоход камина оказался на улице все же не стоит. Причина рассмотрена на странице посвященной дымоходам. Между камином и местом предполагаемого отдыха людей не должно ничего находиться.

2. Фундамент для камина, первое с чем Вы столкнетесь непосредственно при строительстве камина. Самое главное правило для фундамента камина - никогда!!! не связывайте фундамент камина  с фундаментом дома. Если кому то непонятно почему, поясняю. Камин весит довольно много и располагается внутри дома, под ним грунт зимой не промерзает. Фундамент дома снаружи подвержен действию морозов зимой, имеет другую площадь и другую нагрузку. Следовательно существует очень большая вероятность различной усадки этих фундаментов в грунте. К тому же, внешний фундамент способен натягивать сырость, а для печных конструкций, таких как камин, это совершенно ни к чему.

Определяемся из чего будет наш фундамент. Самые распространенные варианты это заливка фундамента из бетона и выкладывание его из строительного кирпича. И в том и в другом случае, вначале снимается рыхлый слой почвы, а для кирпичного фундамента копается котлован. Земля тщательно утрамбовывается вместе с осколками кирпичей, камней, щебня и т.д.  При заливке бетоном, строится опалубка, для экономии раствора используется наполнение бутовым камнем, битым кирпичом и т.д. Однажды встретил заполнение такого фундамента стеклянными бутылками, весьма оригинально. При возведении фундамента из кирпича обязательно соблюдать перевязку слоев. При любом типе фундамента верх должен быть из кирпичей. Верхний кирпичный слой предназначен для точного выравнивания по уровню. Затем он еще более точно выравнивается тонким слоем цементного либо глиняного раствора. Поверх всего этого настилается слой гидроизоляции, обычно используют пару слоев рубероида. Гидроизоляция - обязательный элемент, печь не должна натягивать сырость от земли.

По данным некоторых справочников, верхняя точка такого фундамента должна оказаться ниже уровня чистового пола на высоту трех кладок кирпича. Это приблизительно 18-20см. Однако, обычно оставляют около 6-7см, т.е. высоту одного ряда.

По габаритам фундамент должен быть шире печки на 50мм с каждой стороны.

Существуют и другие виды печного фундамента, но они очень уж экзотичные и уже практически не используются, например деревянный...

Кстати, если масса возводимой конструкции вместе с трубой не велика, например в случае небольшого камина, допускается возведение прямо на существующем полу. Но с обязательным расчетом нагрузки. Такая необходимость часто возникает при кладке каминов второго и последующих этажей. Расчет нагрузки в таких случаях делается исходя из прочности балок, при необходимости масса распределяется на соседние балки при помощи дополнительной перевязки швеллерами. Если масса камина очень велика, под ним возводят подпирающую стену, которая может служить перегородкой комнат нижнего этажа. Ну а если камин царских размеров, то тут хитрить нечего, придется строить фундамент от самой земли. Ещё в таких случаях при проектировании стараются расположить камин над печкой, она послужит в качестве фундамента.

В случаях, когда фундамент печи граничит с фундаментом дома, все равно фундамент делают отдельно на расстоянии хотя бы 50мм, промежуток можно засыпать песком, он не мешает осадке фундамента.

3. Выбираем и покупаем кирпич. Для кладки каминов лучше всего использовать обычный или тугоплавкий красный печной кирпич. Почему я делаю эту оговорку, дело в том, что зачастую, в погоне за красотой камины выкладывают из облицовочного или других видов декоративного кирпича. Помните, топка камина подвержена действию таких же температур как и топка печи. Красоту камина нужно наводить снаружи, где допустимо применение отделочных материалов. Правда, справедливости ради, расскажу, что первый камин в строительстве которого я участвовал, был построен в советские времена из облицовочного красного кирпича (другого просто не было) и прослужил уже около 16 лет. Зато печка сложенная из него же, потрескалась как земля в пустыне.

Подробно о выборе кирпича прочитайте в разделе Кирпич.

4. Готовим глиняный раствор.

Считается, что лучше всего класть камин на синюю (так называемую кембрийскую) глину, однако можете смело пропустить этот нюанс мимо ушей. На обычной красной печной глине Ваш камин простоит долгие годы и ничего с ним не случится. Некоторые печники начинают кладку с добавлением цемента, но лично я сторонник глиняного раствора. В цементе смысла не вижу. Цемент нужно использовать только для кладки наружной части трубы, подверженной действию влаги.

ВНИМАНИЕ!  Один из вариантов глиняного раствора: если вы не уверены в своих способностях приготовить его самостоятельно, используйте кирпич "сырец", т.е. купите бракованный не обожженный кирпич на кирпичном заводе. Его состав будет в точности соответствовать составу самих кирпичей.

Правильно приготовленный глиняный раствор - гарантия долгой жизни Вашего камина. Отнеситесь к этому очень серьезно, неправильный раствор может стать причиной растрескивания кладки и как следствие ухудшения тяги, нарушения пожарной безопасности, задымления помещения и некрасивого внешнего вида камина.

Глиняный раствор относится к воздушным вяжущим материалам, т.е. набирает крепость при высыхании на воздухе и разрушается под действием воды. Состав глиняного раствора зависит от используемой глины, точнее от ее "жирности". Глину бывает тощей, нормальной и жирной. В зависимости от жирности пропорция песка к глине может колебаться в пределах от 0,5:1 до 3:1. Если песка будет много раствор будет слабым и при высыхании крохким, если песка слишком мало, то в процессе эксплуатации швы потрескаются. Как же нам определить сколько песка и сколько глины добавить. Существует простой дедовский метод: в готовый раствор макают рейку, если раствор нависает на ней комом, то он слишком жирный т.е. мало песка, если на рейке основная масса сползла, а остались сгустки, то это то, что надо. Ну а если Вы вынули рейку из раствора и на ней ничего не осталось, значит Вы переборщили с песком и надо добавить глины. Так же раствор не должен прилипать к рукам или мастерку, не должен рассыпаться на куски, не должен растекаться по постели кирпича.  Песок лучше использовать мытый (речной).

Норма: для укладки каждых 100 кирпичей потребуется приблизительно 25 литров раствора.

Подготовка раствора: сколачивается крепкий ящик, в него насыпается глина, желательно раздробленная на куски величиной с кулак. Все это дело заливается водой. После того как глина размокнет (на это уходит 1-3 дня, в зависимости от величины кусков), ее тщательно перемешивают и процеживают через мелкую сетку, можно использовать ту же, что и для просеивания песка. В итоге получаем так называемое "глиняное молоко". Далее, добавляем нужное количество песка. Это самое "нужное количество", т.е. пропорцию, определяем заранее с помощью приготовления небольшого экспериментального замеса вышеуказанным дедовским методом. Далее добиваемся консистенции сметаны, т.е. раствор не должен растекаться под своим весом, но должен легко выдавливаться при укладке кирпича. Пальцы должны четко чувствовать однородную шероховатость песчинок в растворе, т.е. он не должен быть скользким как мыло. При необходимости допускается добавление воды в раствор, с последующим тщательным перемешиванием. Для этого удобно использовать ручной строительный электромиксер.

5. Кладка камина дело ответственное и не терпит спешки. Мало того, что будущий камин должен выполнять свои функции по обогреву и т.п., так он обычно становится лицом комнаты, в которой расположен. Начнем по порядку.

Рассмотрим конструктивные размеры камина:

A-ширина открытой части камина, В-глубина топки, С-высота открытой части камина, D-высота дымосборника, E-ширина поперечного сечения дымового канала, F-ширина задней стенки, G-высота задней стенки, H=С, K-глубина дымового клапана, L-высота дымового клапана, M-глубина поперечного сечения дымового канала.

Исходя из выше приведенного рисунка, можно определить основные размеры камина и сечение дымовой трубы

A

B

C

F

G

H

L

E x M

650

410

510

410

400

510

200

140x270

700

410

600

610

450

600

250

140x270

760

410

710

630

475

710

250

270x270

810

410

710

660

500

710

250

270x270

860

410

760

710

550

760

250

270x270

910

460

760

710

600

760

250

270x400

Портал камина бывает прямоугольной, прямоугольной сверху полукруглой (арка), неправильной формы. Неправильная форма используется крайне редко, в основном при каменном исполнении камина.

Размеры портала камина должны быть пропорциональны площади помещения в соотношении 1:50.

С самого начала, на фундамент расстилается пару слоев рубероида, для гидроизоляции. Под полом возможна сырость, а камин как и печь должен быть сухим.

Перед кладкой каждого ряда, полезно разложить кирпичи "на сухую", при необходимости произвести околку и теску и только потом класть на глиняный раствор. Затем кирпич замачивают в ведре с водой на несколько минут, это делается для того, чтобы кирпич не впитывал слишком быстро воду из глиняного раствора, не был покрыт пылью и соответственно более прочно держался в кладке.

При кладке камина, для околки и тески кирпича используют печной молоток. С противоположной от бойка стороны он имеет форму зубила.

 Вначале, размечают место скола кирпича. Затем, место скола настукивается со всех сторон, должны получиться насечки. После этого, печник держит одной рукой кирпич на весу, а другой с помощью печного молотка резко ударяет по месту предполагаемого скола. При необходимости отесываем полученный скол.

ПОМНИТЕ!!! Место скола никогда не будет таким ровным как заводская поверхность, оно покрывается множеством микротрещин. Следовательно, сколотый кирпич нужно расположить так, чтобы скол был закрыт кладкой.

Швабровка - заглаживание вертикальных поверхностей, чтобы на них не оседала сажа. Швабровка проводится мокрой тряпкой или рукой. Следите, чтобы внутри печки не остались излишки глины. Некоторые мастера используют для заглаживания внутренней поверхности дымохода жидкое стекло.

Кладка арок и сводов подробно рассмотрена в соответствующей статье нашего сайта, для прочтения нажмите на ссылку или выберите ее из меню сайта.

При отсутствии стеклянной дверцы, неплохо предусмотреть декоративную сеточку из металла высотой на 1/3 топки, она задержит вылетающие искры от очага, если дрова сырые или не лиственные:

  Печи камины из натурального камня

При обустройстве самой топки не делайте топку полностью прямоугольной, стенки камина нагреваясь должны отдавать тепло в комнату, а не друг на друга, для этого применяют скошенные стены или угловые камины.

На рисунке выше, слева неправильно расположение стенок, справа правильное.

Угловой камин, стенки полностью отдают тепло в комнату.

Чем глубже топка камина, тем меньше она отдает тепла в комнату, но в неглубокой топке, больше вероятность попадания дыма в комнату.

Далее, обязательно предусмотрите в конструкции дымохода камина так называемое зеркало (другое название "перевал"). Зеркало не допускает попадание в дымоход основной части сажи и искр от очага, дополнительно нагревается отдавая тепло в комнату и самое главное создает завихрение препятствующее попаданию дыма в комнату при возникновении обратной тяги. Причины возникновения обратной тяги рассмотрены в разделе дымовые трубы. На рисунке снизу изображены воздушные потоки холодного и горячего воздуха с зеркалом и без него.

Читать далее "Камин своими руками часть2"

Перейти на главную страницу

 

  Перейти в раздел всё для печника   Главная страница

 

 

Материалы данного сайта разрешается использовать при условии обязательной ссылки на данный ресурс.

Copyright © 2010 by Евгений Кузьминич. Все права защищены.

Адрес электронной почты вебмастера www.folvarok@mail.ru